Поход на пик Блитцер Ротхорн
С некоторым трудом я загуглил подходящий для наших целей маршрут. Нужно было приехать с Соренберг со стороны Люцерна, то есть с северо-востока, с парой пересадок. Кассир подъёмника долго совещалась с коллегой и компом по поводу нашей Тагескарте, чтоб понять, будет ли нам билет за полцены. Оказалось, что да, и мы заплатили всего 6 франков. Самый дешёвый подъёмник в моей жизни.
Я показал ей наш трейл, ведущий на пик Блитцер Ротхорн. Девушка нас предупредила, что камни грязные и сколькие, и нам нужна хорошая обувь. Гарик только рукой махнул: он в своих обычных кроссовках в прошлый свой приезд в Швейцарию все горы исходил, ему норм. Завидую его выносливости и ловкости. Рядом проходил ещё один работник, поулыбался: то ли Гарика кросачам, то ли моим цветастым штанишкам. Я не против. В моём положении то, что я вообще собрался и пошёл в поход близко к чуду. А чтоб ещё успеть купить правильную одежду, это нынче задача, близкая к невозможному. Хорошо хоть с годами я ещё лучше научился забивать на некритические вещи: у меня вообще подход теперь MVP во всём. Ботинки хорошие важно, а шортики можно и пляжные, от них не так много зависит. Конечно, мне тяжело и обидно, что многим людям и собраться стократ легче, и здоровье позволяет тусить всю ночь напролёт, а потом идти в горы. С другой стороны, я ценю, что могу увидеть такие чудеса, и вообще могу в поход пойти на своих ногах.
Что касается последнего, начался он с прохода через плотное стадо коров, стоящих прямо на дороге. Звери эти обычно неагрессивные, но иногда бывают и инциденты. Так, недавно бык сломал хайкеру ногу. Некоторые коровы такие здоровые, что даже мне слегка не по себе, хотя я в целом животных совсем не боюсь.
Вскоре дорога превратилась в невероятно крутую каменисто-травяную тропу с грандиозным видом на деревню. Постепенно туман усиливался, пока почти целиком не закрыл все волшебные панорамы. Зато стадо овец, звенящих в его плотных серых клубах колокольчиками, психоделически завораживало. Идти стало совсем трудно, и мы с В. постоянно отдыхали. Гарик же бегал кругами, искал красивые камни на память.
Впереди у нас была узкая и пугающая тропинка по вершине хребта с пропастями по обе стороны.
Подъем по крутой горной тропе на хребет
Тропа становилась ещё более крутой, что довольно сложно представить. Она шла серпантином, чтобы хоть как-то создавать видимость пешеходного маршрута, а не альпийского хайкинга. Тут надо пояснить, что хождение по горам может называться разными словами, в зависимости от сложности. В целом, любые походы это хайкинг, но если длинный и на много дней - треккинг или бэкпэкинг. В Швейцарии принята шкала сложности SAC, где T1 это прогулка, а T6 это практически альпинизм. Мы обычно гуляли 1-2, но по моим ощущениям и маркировке (бело-красно-белая) эта конкретная тропа вполне тянет на 3. Можете представить себе, что такое 4 и выше, если даже на этой тропе ближе к вершине склон был настолько крутой, что я иногда цеплялся руками, чтобы надёжнее было.
В конце-концов мы дошли до места, где скала шла практически вертикально вверх. Я порядком озадачился, как же мы покарабкаемся дальше, у нас ведь верёвок и крюков нет. Прошли ещё немного, и из густого тумана неожиданно показались огромные бетонные ступени. Лестница! Настолько под углом, что даже зацементировались слегка покато, а не горизонтально. К счастью, около ступенек были тросы и цепи виа феррата. Эти слова означают "железный путь". По сути тот же хайкинг, только высокой категории сложности. А главное - рядом для помощи тебе есть цепь или трос, за которые ты можешь держаться. А если совсем сложно, или ты любишь безопасность - пристегивать карабин своей альпинисткой сбруи для страховки. Тросы около лестницы были весьма кстати. Даже в тумане я чувствовал, что мне страшновато из-за высоты.
Через недолго мы забрались на лестницу, и попали на самый хребет. Тут тучи на минутку разошлись, и перед нами открылся абсолютно невероятный вид долины . Мы были прямо-таки поражены, тупо сидели и втыкали, издавая односложные восклицания. Видимо, свою роль выграл контраст. Ведь до того мы долго карабкались через туман, и дальше пяти метров ничего не видели. А тут сразу такая страшная красотища!
К несчастью, именно там, на хребте, началась та самая чёртова тропа шириной в полметра, где справа и слева резкие склоны. Кажется, что даже зацепиться не за что, если покатишься по такому.
Как я это пережил, вы узнаете прямо сейчас.
Подъем на хребет Бриенцер Роторн и паровоз
Как я уже не раз писал, я боюсь высоты, особенно, когда вокруг пропасти, куда ни глянь, и перил нет. Хуже всего, когда в любую сторону сразу резко вниз, и ближайшая точка на расстоянии в километры, что вертикально, что горизонтально. До какой-то степени я могу выдержать, но рано или поздно ноги начинают дрожать, а голова кружиться.
Как мы поднялись на хребет, тут у меня как раз нервы и сдали. Я немного пополз на четырёх конечностях, что со стороны явно выглядело комично. К счастью, хайкеров было немного, и наблюдать мои позорную деградацию до наших дрфевесных предков было некому. Я очень надеялся, что такая страшная тропа ненадолго. К счастью, всего через сотню-другую метров уже стало получше. Я потихоньку поковылял вперёд, держась за стену из камней слева.
Туман то набегал, то рассеивался, открывая вид на фьорд. Извините, не на фьорд, а на озеро. На вид очень похоже. Я был в Норвегии с её знаменитыми фьордами, когда мне было лет 16+-2. Красота там просто сбивает с ног. Делу не помогало то, что рядом в автобусе сидела симпатичная молодая милфа, с которой я всю дорогу болтал. Мой несчастный мозг был накачан гормонами со всех сторон, и я постоянно ходил, как обдолбанный.
В этот раз было полегче. Я стал стар, циничен и мизантропичен. Тем не менее, могу смело и с уверенностью сообщить вам: вид вокруг пика Бриенцер Роторн (2350м) один из самых прекрасных, что я в своей жизни наблюдал.
Навстречу нам иногда попадались хайкеры. Они предпочитали приехать на канатке, а вот спускаться уже пешком. Я вот вниз хожу очень медленно, потому что боюсь оступиться, да и коленки потом болят. Но Jedem das Seine, как говорится.
Вскоре мы дошли до станции паровоза. На сей раз я не для красного словца так говорю. С вершины шёл самый настоящий паровоз. Окей, стереотипически не совсем настоящий в том смысле, что он на мазуте, а не на угле. Пыхтит, дымит, и без электричества везёт. Главное отличие паровоза от тепловоза - наличие парового котла. В тепловозе же используется ДВС, очень часто ещё и с электрогенератором.
Мой план как раз состоял в том, чтобы на паровозе спустится вниз, к озеру, и там переночевать. Мои товарищи план не поддерживали.
Чем же всё закончилось?
Спуск на паровозе с Бриенцер Роторна
На паровозной станции нас ждал ещё один наш товарищ, который только сейчас добрался до Бриенцер Роторна (на канатке). Никто со мной отправлятся ночевать в город Бриенц не хотел, к сожалению, мотивируя это в основном экономией. Но я от плана оступать не стал. Как уже писал, вставать в семь не люблю. Сон у меня и так никуда не годится. Когда я не высыпаюсь, я чудовищно зол и несчастен, ещё пуще обычного. Зато люблю поезда. Отсюда и моё решение.
Мы хотели перекусить, но в четыре часа кухня в местной столовке уже была закрыта, осталось только бухло. В итоге, уставшие, голодные, и с нехваткой сна, мы спешно попили чаю и расстались. Настроение моё было так себе, в частности, от нехватки глюкозы.
Я дождался паровоза, билет на который стоил вполне себе прилично - 61 франк в одну сторону. К счастью, я опять взял его за полцены, то есть 30, что уже терпимее. Сел я неудачно, во второй вагон, слишком близко к дыму, идущему из трубы паровоза. Ещё и с той стороны, где обычно больше скал, и меньше простора. Более того, перед стартом машинист опустил весьма грязные от выхлопа локомотива ставни на вагонах. Я уже подумал, что ничего толком не увижу. К счастью, ставни можно было поднять в пути, хоть они и адски заедали. Видите, и в Швейцарии не всегда всё идеально. Что-то я сфоткать всё же смог, прижимаясь к девахам азиатской внешности. Они хорошо понимали мой инстаграмный порыв, сами фоткая всю дорогу. Так высовывались наружу, что чудом не вывалились из вагона.
Строить горные поезда в Швейцарии начали ещё полтораста лет назад. Чтобы удержаться на крутых склонах, у всех них есть третий рельс с зубчатой передачей. Посередине вагона есть шестерёнка, которая цепляется за рельс, и потому всё не катится со страшной силой вниз. Швейцарцы так отработали эту схему, что есть поезд под углом в 48 градусов, самый крутой в мире. Называется The Pilatus Railway, выглядит местами абсолютно сюрреалистично. Придумал и создал эту дорогу инженер Эдуард Лочер. В процессе схема с шестерёнкой была им усовершенствована для надёжности и снижения шума. Два зубчатых колеса стали располагаться горизонтально, и зажимали рельс между собой.
Приезд в Бриенц и вечер у озера
Через час пыхтения, паровоз достиг своей цели - города Бриенц. Слово это означает "вспышка". По крайней мере, так мне сказал приятель. Подтвердить это в интернете я не смог. Город оказался очень приятным, хоть и сильно туристическим.
Для начала, я поковылял в отель, заселиться и оставить тяжёлые горные ботинки. Отель назывался "Bāren", с гарумзиме, то есть символом долготы латышского языка. Это меня не так уж сильно увидило. В наше время дизайнеры любят эклектику, тащат детали, откуда не попадя. На стойке регистрации меня встретила бабуля, которая мне радостно сообщила, что её предки были из Латвии. Они и основали отель. Было, это, правда, несколько поколений назад. Я спешил скинуть шмот, и потому расспрашивать далее не стал.
Комната была ничего, ретро, но вполне мило, ещё и с балконом. К сожалению, в Швейцарии кругом курят, а балкон для этого - самое очевидное место. Пришлось дверь туда закрыть. Вдобавок, под балконом у меня находилась терраса ресторана при отеле, где тоже курили во все лёгкие. Номер рекламировался "с видом на озеро", но это, как часто бывает, было преувеличение. На самом деле почти весь вид загораживали кроны огромных деревьев, растущих вплотную к отелю.
Оставив вещи, я пошёл в уже привычный магаз "Кооп", решив поужинать бутербродами. Накупил хлеба, сыра, салата и томата, и прочая, и прочая. Сел на лавочку, теперь уже с честным видом на озеро, и наслаждался закатом, вкушая дары коопа. Чек, правда, был евро на сорок, ну так и накупил я гору всего, даже замного. В Швейцарии, понятно, много сыра, и один из видов - тончайшие полоски, свёрнутые в розочки. Я люблю сыр, и устоять трудно.
Бабуля с ресепшена пригласила меня на концерт в девять, сказала "очень хорошие исполнители". Чтож, почему бы и нет. Я немного прогулялся по набережной, вернулся в отель, и пошёл в столовку, где должен был быть "концерт". Последний оказался выступлением мужчины и женщины среднего возраста для крошечной горстки пенсионеров. Я среди этих десяти человек был самый молодой. Исполнямые песни были старыми, известныи всем поп-хитами.
Я тихонько слез со стула, и был таков. Ещё не настолько стар, чтобы слушать ресторанных лабухов, пусть даже и высокого качества.
Худший кошмар туриста: пердящие пенсионеры
Я вернулся в номер, и тут сбылся худший кошмар моего друга - пердящие пенсионеры. Дело в том, что в моём номере не было туалета, но был загадочный закрытый чулан с дверью. Когда неприятно запахло, я понял, что это туалет для соседнего номера, но находится он как бы в моём! К счастью, соседи далее не справляли большую нужду, но осадочек остался.
Сам виноват, купил отель с рейтингом около 7, чтобы не платить лишних сто франков (он и так сто стоил). По моему обильному опыту, не в коем случае не стоит брать отели с рейтингом менее 7.8 по букингу. Шанс нарватся на приколы вроде "пердящих пенсионеров" велик. Обычно, конечно, что попроще - нет ставней или штор, например. В этом отеле шторы были на уровне, кстати - ни лучик света не проникал. Была и вездесущая раковина прямо в номере, что очень на руку, когда ванная в коридоре, а пить ночью хочется. Швейцарцы обычно пьют воду из-под крана, кстати, доверяют. Покупать не принято, хотя мои друзья так делают.
Не помню, говорил ли уже, но я подсел на местную мандариновую колу без сахара марки Happy Cola. Как говорит Гарик, "баночка колы натощак запускает желудок". Я руководствовался этим принципом так, что даже когда до поезда оставалось пять минут, умудрялся купить. Что тут сделаешь, addictive personality.
В прошлом выпуске забыл сказать про отель, что его владельцы явно были люди мистические. Мало того, что при отеле была лавка "Ганеша" с благовониями, браслетами, и прочей индийской мелочевкой. Так ещё и в фойе были буклетики с инфой про всякие замечательные мероприятия. Среди них мастер-классы по энергетической подпитке от деревьев, выплеску чувств в рисование картин, и прочее такое. Я подивился, как разнообразен мир. Правда, поучаствовать в подпитке от древесины не смог, бо на следующее утро спешил дальше.
К этому моменту у меня зnакончились Тагескарты, а в местных коопах, к моей досаде, их не было. Пришлось наутро в Интерлакен ехать за свои кровные. Интерлакен. Там мы должны были встретится с друзьями, которые привезли мне тагескарту. Оттуда мы собирались отправится в знаменитый Лаутербруннен, чтобы подняться на седловину Юнгфрауйох, расположенную на высоте 3.5км. Седловина это, условно, низшая точка хребта между двумя пиками.